Фотографируем на мыльницу. Часть 4: дешёвый поляризационный фильтр или новая жизнь старых вещей.

Известно, что поляризационные фотофильтры весьма дороги. К тому же их не наденешь на мыльницу (на объективах мыльниц обычно нет резьбы), единственный вариант приставить фильтр вручную. Сегодня же мы расскажем где взять дешёвый а то и вообще бесплатный поляризационный фильтр не выходя из дома. Мало того, поляризационный фильтр у вас уже есть на камере, только воспользоваться им как фотофильтром вы не сможете.

Поляризационные фильтры очень активно используются в фотографии. Прежде всего без них редко из дома выходят пейзажные фотографы, но на самом деле круг их применения очень широк. Сегодня мы не будем вдаваться в подробности, потому как в будущем планируем посвятить этому вопросу целую заметку, где расскажем о различных способах применения поляризационных фильтров.

Сейчас же вкратце напомним, что поляризационный фильтр может задерживать лучи света поляризованные в определённом направлении. Так, например, свет от солнца состоит из волн, поляризованных во всех направлениях (про такой свет ещё говорят, что он не поляризован). Свет, отражённый от неба становится поляризован преимущественно в одном направлении. Если мы посмотрим на такой пейзаж через поляризационный фильтр, то увидим, что облака и земля не изменят своей яркости, а небо станет темней (ведь мы отфильтровали большую часть света от него). Конечно, притемнение неба - не единственный вариант применения фильтра, но об этом потом.

Поскольку свойство поляризации света активно используется в технике, то можно предположить, что нас могут окружать бытовые поляризационные фильтры. И мы будем правы. Дело в том, Читать далее «Фотографируем на мыльницу. Часть 4: дешёвый поляризационный фильтр или новая жизнь старых вещей.»

Фотографируем на мыльницу. Часть 3: используем бюджетные студийные лампы-вспышки в помещении.

Сегодня мы попробуем продемонстрировать, как с помощью относительно недорогого приспособления можно значительно улучшить качество ваших фотографий при съёмке в помещении. Для наших экспериментов наши друзья опять любезно предоставили нам компактную камеру, на этот раз Canon PowerShot A520.

Современные цифровые компактные камеры (мыльницы) уже способны выдавать фотографии вполне приемлемого качества при "хороших" условиях освещения (когда можно снимать на достаточно короткие выдержки с низкими значениями ISO). По крайней мере, для большинства не очень требовательных пользователей этого качества бывает достаточно. Проблемы же возникают в тот момент, когда наступает вечер или мы входим в тёмное помещение (обычный искусственный свет - это уже темно для мыльницы). Чтобы избежать смазанных фотографий приходится повышать значение светочувствительности (ISO), что сильно ухудшает качество снимков (возникает цифровой шум, о котором шла речь в одной из предыдущих заметок).
Кроме увеличения светочувствительности существует и другой подход к решению указанной проблемы. Для освещения сравнительно небольшого помещения можно использовать вспышку. Чаще всего у начинающих фотографов велик соблазн использовать встроенную вспышку. Давайте попробуем сделать снимок в помещении при автоматических настройках и посмотрим, что из этого получится:

Как мы видим на фотографии лицо человека получилось плоским, потому что оно освещено с того же места, откуда велась съёмка. К тому же маленькая вспышка генерирует очень направленный пучок света, создающий резкие тени. Тени как будто оконтуривают части тела человека тонкой резкой полоской. Из-за маленького угла между лучом исходящим от вспышки и лучом отражённым в объектив зрачки окрашиваются в красный цвет. Это типичная картина при съёмке со встроенной вспышкой.

Итак, понятно (Вам и многим другим людям хоть чуть-чуть разбирающихся в фотографии), что в подавляющем большинстве случаев - встроенная вспышка - это зло! Поэтому фотографы используют по крайней мере дополнительную внешнюю вспышку. Она имеет большие размеры и расположена дальше от объектива, что позволяет избавиться от эффекта красных глаз и сделать освещение более мягким и направленным с большего угла. Кроме того, такие вспышки позволяют поворачивать верхнюю часть, таким образом, чтобы снимать в отражённом от потолка или стен свете. При этом свет падает на объект сверху или сбоку, тем самым обрисовывая его форму и передавая объём. Но всё это не имеет значения, если у Вас нет, так называемого, горячего башмака, куда эта вспышка вставляется. На нашей сегодняшней подопытной (как и на большинстве мыльниц) такого башмака тоже нет, поэтому придётся выкручиваться по другому.
Классически способ "выкручивания" - отразить вспышку в потолок при помощи белого листа бумаги или фольги, так чтобы прямые лучи от вспышки не попали на объект съёмки. Потолок превратиться в большой отражатель и равномерно осветит объект сверху. К сожалению, в компактных камерах, этот способ даёт не слишком хорошие результаты. Даже если мощность вспышки увеличить, света обычно недостаточно и приходится повышать ISO. Другим классическим способом является искусственное увеличение площади вспышки, для получения более размытых контуров теней. Для этого перед вспышкой помещают рассеивающий материал (можно обычный лист бумаги). Увы, но и этот подход не даёт больших преимуществ.
Что же делать? Покупать дорогое студийное оборудование, которое ещё нужно как-то уместить в комнате? Вряд ли это хорошая идея, если вы просто хотите пофотографировать свой день рождения или просто вечеринку. Но всё же есть очень дешёвый и удобный выход из сложившейся ситуации Читать далее «Фотографируем на мыльницу. Часть 3: используем бюджетные студийные лампы-вспышки в помещении.»

Фотографируем на мыльницу. Часть 2: заставляем мыльницу снимать в сыром (RAW) формате

Ещё один из способов повысить качество ваших снимков при фотографировании на мыльницу - это научить её снимать в сыром формате (RAW-формат). О преимуществах RAW-формата мы уже писали в одной из заметок. Если кратко, то сырой формат является некоторым подобием негатива. Он представляет собой необработанный (или почти необработанный) сигнал с матрицы. По специфике своей имеет больше цветовой информации, чем формат jpg, что позволяет получить дополнительные преимущества при обработке изображений.

Как же заставить камеру, снимающую в jpg, отдавать нам ещё и необработанную информацию с матрицы? В этом отношении обладателем компактных цифровых камер фирмы Canon повезло. У них есть возможность воспользоваться резидентной программой CHDK (Canon Hacker's Development Kit), которая позволяет расширить стандартные возможности вашей камеры. Вся прелесть её заключается в том, что CHDK не является альтернативной прошивкой, то есть не меняет встроенное программное обеспечение камеры, а лишь добавляет дополнительные функции. Поэтому правильно её называть резидентной программой. И действительно, это всего навсего программа, записанная вами на карту памяти, которая загружается при включении вашей камеры. По этой причине с помощью CHDK вы не сможете испортить вашу камеру, потому что в любой момент есть возможность вернуть всё на круги своя.

Для нашего сегодняшнего теста мы позаимствовали у наших друзей (за что им огромное спасибо) компактную камеру Canon PowerShot A720 IS. Думаем, что не стоит подробно вдаваться в подробности установки CHDK на камеру, потому что на сайте chdk.clan.su вы найдёте полнейшее и подробнейшее руководство о том как это сделать, тем более, что для разных карт памяти есть свои нюансы. Главное - это чётко следовать инструкциям. У нас получилось с первого раза без каких-либо проблем, надеемся, что у вас трудностей также не возникнет.

С первого взгляда альтернативное меню показалось, мягко скажем, непонятным. Читать далее «Фотографируем на мыльницу. Часть 2: заставляем мыльницу снимать в сыром (RAW) формате»

Фотографируем на мыльницу. Часть 1: борьба с шумами.

Сегодняшней заметкой мы открываем серию постов под общим названием "Фотографируем на мыльницу". В них мы будем рассказывать, как можно значительно улучшить качество фотографий, не имея дорогостоящих камер. Мы постараемся говорить простым и понятным языком, поэтому опытным фотографам могут показаться некоторые вещи слишком разжёваны, но надеемся, что они потерпят и не перестанут читать. Возможно, и они найдут для себя в этих заметках что-нибудь интересное.

Сегодня одной из основных проблем цифровой фотографии вообще, а особенно бюджетной цифровой фотографии является борьба с шумами на изображении. Для тех кто не знает, шум матрицы - это явление, когда отдельные пиксели матрицы дают на изображении совершенно случайные цвета, например на фотографии однотонной чёрной поверхности, кроме чёрных точек вы ещё увидите множество разноцветных точек. Для многих фотолюбителей большая шумность компактных любительских камер (в народе - "мыльниц" ) является ключевым фактором для перехода на зеркальные фотокамеры, которые имеют менее шумные матрицы. Как же бороться с шумами тем, кто не имеет возможности приобрести камеру подороже? Да, нужно снимать при наименьшем значении светочувствительности (ISO), так как количество шумов напрямую зависит от этого параметра. Но условия освещения, подходящие для съёмки с минимальными значениями ISO, вы найдёте только при ярком дневном свете, либо при съёмке со вспышкой, которая в бюджетных камерах встроенная, а значит вообще противопоказана в большинстве случаев (тему вспышек мы затронем в следующих заметках). Как же быть, если очень хочется сфотографировать вечерний зимний пейзаж на мыльницу?

Есть один очень интересный способ устранения шумов из изображения, которым мы хотим с вами сегодня поделиться. Основан он на свойстве шума быть случайным. То есть от кадра к кадру шумят различные пиксели матрицы, а не одни и те же. Таким образом существует большая вероятность того, что в большинстве случаев конкретный пиксель будет работать правильно. Значит, если сделать несколько одинаковых снимков, а потом осреднить все в один, то шума должно заметно поубавиться. И чем больше кадров у нас будет, тем менее шумное изображение мы получим.

Итак, для нашего эксперимента мы взяли простенькую компактную 7-ми мегапиксельную цифровую камеру Pentax Optio W20 и смоделировали очень непростую для неё ситуацию:

-Ночь
-Освещение очень слабое, исключительно от уличных фонарей
-Объект съёмки расположен далеко, так что ни о какой вспышки и речи идти не может
-штатива нет
-поставить камеру не на что.

Настраивать вручную выдержку и диафрагму камера не позволяет, так что ситуация совсем незавидная. Не долго думая, выставляем значение ISO на максимум (1600), а остальные настройки доверяем автомату. Автомат выбрал следующие параметры:
Выдержка: 1/4 секунды (не очень обнадёживает, так как снимать надо с рук)
Диафрагменное число: 3.3
Иными словами, условия сложнее придумать трудно :)

С вышеуказанными параметрами было сделано 15 фотографий с одного места. Камеру держали в руках и старались не смещать, на сколько это возможно с маленькой лёгкой камерой, не имеющей видоискателя (только ЖК) и, соответственно, не прижатой к лицу, а также с чудовищно большим лагом (задержкой) между нажатием на кнопку и срабатыванием затвора. На всю серию снимков ушло 48 секунд (можно представить каковы были смещения за это время).
Что теперь делать со всем этим добром?
После записи фотографий на жёсткий диск компьютера, открываем Читать далее «Фотографируем на мыльницу. Часть 1: борьба с шумами.»