Почему полезно знать стандартные ступени выдержки, диафрагмы и светочувствительности?

Сразу предупредим, что заметка рассчитана на фотографов, уже понимающих такие понятия как выдержка, диафрагма (что такое относительное отверстие и диафрагменное число), светочувствительность и экспозиция, поэтому базовые элементарные вещи здесь объясняться не будут.

Цифровая фотография хороша тем, что можно сразу посмотреть, получился снимок ярким или тёмным. Однако, это расслабило многих начинающих фотографов и они перестали думать. Фотографам старой закалки приходилось постоянно что-то считать в уме, прикидывать, сопоставлять. Для удобства расчётов использовали стандартные шкалы.

объектив
Для значений относительного отверстия (определяющих размер открытия диафрагмы) стандартная шкала выглядит так:
…; 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64; 1/90; 1/128; ...
стандартная шкала выдержек (в секундах):
…; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; …
стандартная шкала светочувствительности (в системе измерения ISO):
…; 25600; 12800; 6400; 3200; 1600; 800; 400; 200; 100; 50; 25; …

Немного базовой теории о ступенях

Вникнуть в закономерность стандартной шкалы проще всего на примере выдержки. Читать далее «Почему полезно знать стандартные ступени выдержки, диафрагмы и светочувствительности?»

Имитация крупного формата или малая глубина резкости в портрете.

В заметке про фотографирование матового стекла крупноформатной камеры мы обещали рассказать, откуда вообще появилась идея фотографировать матовое стекло, почему тоже самое нельзя было сделать обычной камерой? Всё дело в уникально малой глубине резкости, которой не добиться, снимая на небольшие матрицы и узкую плёнку.

имитируем крупный формат

Если вы сфотографируете человека в полный рост на крупный формат, а потом, не меняя объектив и положение камеры, поставите вместо большого листа маленький кусок плёнки и сделаете снимок, то в кадр влезет только лицо. Желая же добиться портрета в полный рост вам придётся поставить объектив с меньшим фокусным расстоянием (а значит увеличить глубину резкости) или отойти дальше (и соответственно также увеличить глубину резкости). Вот и получается, что действительно маленькой глубины резкости пока можно добиться только на крупноформатных камерах. Для лучшего понимания вышесказанного советуем почитать нашу заметку про зависимость глубины резкости от размера матрицы.

После написания заметки про фотографирование матового стекла (или, как мы это назвали, “Скринографию”) нас часто спрашивали “и всё таки, есть ли ещё какие-нибудь способы, которыми можно добиться такого же эффекта?”.

Да, такие способы есть! :-) Читать далее «Имитация крупного формата или малая глубина резкости в портрете.»

Мифы про портретный объектив

Популярность фотографии растёт с каждым годом. Растёт и количество фотографов, которые абсолютно не понимают и не хотят понимать законы, по которым строится фотографическое изображение. Основывая свои знания и умения на обрывках информации из интернета или вовсе на бытовых впечатлениях, они рождают огромное количество заблуждений, которые, как снежный ком увеличиваются и превращаются в непробиваемую стену из людского невежества. Часто от этой стены отскакивают все попытки что либо объяснить. Говоришь, говоришь человеку, объясняешь, доказываешь, а он тебе в ответ только одно: “Ну как же? Я это давно знаю. Везде так пишут. Это не может быть неправдой!”

 

То и дело приходит на ум миниатюра Аркадия Райкина: “Все жулики! Я не голословен! Вы по квартирам походите, вы такое увидите... 98 квартира - самогонщик живёт. Я ни разу не видел, чтобы он за водкой бегал. Значит ясно - сам гонит. 26 квартира - она говорит, что муж у неё геолог, из экспедиций не вылезает. Из тюрем он не вылезает. Вы ж не проверяли, нет? И я не проверял, значит ясно - вор рецидивист и проверять нечего”.

Вот так и везде - поверить проще, чем проверить. А подумать - это вообще высший пилотаж. Давайте сейчас на простых примерах постараемся разобраться с некоторыми фотографическими заблуждениями, которые у многих начинающих фотографов сплелись в огромный узел, под названием “Портретный объектив”. Ну что ж, попробуем его распутать и разрушить мифы...

Читать далее «Мифы про портретный объектив»

Фотографирование матового стекла

Чем больше начинаешь разбираться в фотографии, тем больше понимаешь, что для интересных снимков не нужно много сложной фототехники. Избитая фраза, но давайте посмотрим на неё не с той точки зрения с которой она чаще используется (композиция и правильная работа со светом), а с другой, технической. Сегодня поговорим о том, что для получения необычного красивого изображения иногда достаточно даже тех предметов, которые есть под рукой. Например, все знают о пинхол фотографии, для которой нужно всего навсего склеить коробочку, проделать в ней отверстие и запихать в получившуюся камеру фотоплёнку. Но есть способ ещё интересней, который, возможно, даже проще и быстрее реализуем.

Большой формат

Итак, попробуем получить изображение обычной линзой (лупой), которая продаётся за 50 рублей в любом канцелярском магазине. Нам для этого понадобятся: линза, две картонные коробки, полупрозрачный полиэтиленовый пакет и любой фотоаппарат, который есть под рукой (можно даже встроенный в телефон). Читать далее «Фотографирование матового стекла»

Зависимость глубины резкости от размера матрицы

В последнее время всё чаще и чаще мы сталкиваемся с тем, что приходится вступать в дискуссии по поводу зависимости глубины резкости от размера матрицы (или плёнки, ну или любого другого светочувствительного материала). Буквально на днях, когда в очередной раз подобные споры возникли, мы решили, что пора писать заметку.

! Обратите внимание на то, что заметка рассчитана на людей, уже имеющих некое представление о глубине резкости!

Многие «спорщики» утверждают, что глубина резкости уменьшается с увеличением размера матрицы. Аргумент при этом обычно простой и основан на бытовых впечатлениях от съёмки на камеры разных форматов: «У меня на среднем формате глубина резкости намного меньше, чем на мыльнице». Не будем верить подобным безосновательным выводам и попробуем разобраться.

Начнём с того, что не все фотографы до конца понимают, что такое «глубина резкости». Да, обычно есть понимание того, что эта глубина зависит от фокусного расстояния объектива, размера относительного отверстия и дистанции фокусировки. Но чаще всего глубина резкости при этом воспринимается как нечто объективное, не зависящее от наблюдателя. Давайте проведём эксперимент. Посмотрите на эту фотографию и попробуйте примерно определить глубину резкости на ней.

Сколько получается? Метр, два, десять? А теперь посмотрите на эту же фотографию, но только уже в увеличенном варианте.

Вы видите здесь резкие детали? Нет, а значит и глубина резкости в данном случае равна нулю (просто по определению, нет резкости - значит нет и глубины резкости). Так в каком же случае мы были правы, какова же реальная глубина резкости на этой фотографии? Читать далее «Зависимость глубины резкости от размера матрицы»

Про HDR в портрете

Фотография не является прямым копированием окружающей нас действительности. Хотя некоторые считают, что фотография объективна и документальна, что ей можно верить как своим собственным глазам. На деле же даже своим собственным глазам не всегда можно верить.

Большинство проблем фотографии возникают из-за несоответствия того, что фотограф видит в реальности с тем, что потом получается на фотографии. Дело в том, что реальный мир многомерный и человек может оценивать высоту, ширину и глубину предметов, время, ощущать запахи, звуки, температуру... Фотография же лишена многих измерений жизни, она по сути является аналогом того отпечатка окружающего мира, который формируется на сетчатке человеческого глаза, причём только одного глаза, что делает фотографию плоской.

С плоскостью в фотографии можно бороться разными методами: законами композиции, глубиной резкости, стерео съёмкой. Но есть ещё одна более сложная проблема, которая заключается в несоответствии диапазона яркостей, который способен охватить человеческий глаз с тем, который формируется на фотоплёнке или матрице фотоаппарата. В чём это проявляется?

Мы с вами можем в ясный солнечный день сразу увидеть детали и в ярких областях наблюдаемой сцены и в тенях. Фотоаппарату немного сложнее, хоть он и может прикрыть или открыть диафрагму объектива (при изменениях яркости человеческий глаз тоже вытворяет такие штуки за счёт регулирования диаметра зрачка), но одновременно запечатлеть и яркие и тёмные объекты ему тяжело. Плёнка и матрица в этом отношении пока менее совершенны, чем человеческий глаз. Для описания способности матрицы или плёнки передавать яркость объектов реальной сцены введена характеристика, которая называется “динамический диапазон фотоматериала”. По английски этот термин звучит так: Dynamic range. Чем больше этот диапазон, тем ближе он к способностям человеческого глаза и тем проще фотографу делать снимки.

Классический пример, попробуйте сфотографировать человека на фоне окна, чтобы и лицо было видно и улицу. Вряд ли у вас это получится. Глазами вы чаще всего сможете видеть и то и другое одновременно, но на снимке либо лицо будет слишком тёмным, либо окно будет слишком ярким, для того, чтобы мы смогли что-нибудь в него разглядеть. Как же быть?

Выхода три:

Читать далее «Про HDR в портрете»

Про цвет света

Вы когда-нибудь при фотографировании задумывались над тем, каким источником освещается объект вашей съёмки? Наверняка многие задумывались. Ещё бы, свет в фотографии играет если не главную, то одну из определяющих ролей. Однако часто начинающие (а порой и опытные) фотографы относятся к этому вопросу очень поверхностно.

Например, ясный солнечный день, вроде всё просто: источник – прямой солнечный свет. Но на самом деле всё не так очевидно. Обратите внимание на тени под ногами, с первого взгляда они нам кажутся чёрными или серыми, хотя на самом деле, если присмотреться, они синие. Такой эффект синих теней очень хорошо виден на снегу или на любой другой белой поверхности (например на свадебном платье). Откуда же взялся синий цвет? От безоблачного синего неба, по сути это тот же солнечный свет, но рассеянный в слоях атмосферы. Именно он освещает объекты там, куда не смог добраться прямой солнечный свет (то есть в тенях). В меньшей степени тени заполняются рефлексами от травы и листвы деревьев.
Та же самая история происходит и в помещении, где роль дополнительных источников света играют стены, пол и потолок. Их всегда нужно учитывать при фотосъёмке. Зашли в помещение – посмотрите на источник света, потом посмотрите на дополнительные источники и ужаснитесь :-). Ковры, шкафы, плакаты, все они вносят свои коррективы, «раскрашивая» комнату.
Человеческий глаз (а вернее мозг) быстро адаптируется к таким неоднородностям и разным цветовым оттенкам, но фотоаппарат увидит сцену, как есть, во всех красках. Если вы думаете, что всё можно будет быстро и безболезненно поправить в графическом редакторе, ты вы ошибаетесь.
Давайте рассмотрим конкретный пример: класс для занятий в фотошколе Profotik Москва (это московское отделение петербургской фотошколы Profotik, в которой мы преподаём). Фотографии были любезно предоставлены нам директором Катей, за что ей большое спасибо :-)

На левом снимке Кабинет полностью освещён лампой дневного света.
На правом снимке свет от окна.
Рассмотрим, Читать далее «Про цвет света»

Про правильное кадрирование и интерполяцию.

Эта маленькая заметка посвящена, в первую очередь, начинающим фотографам, которые не до конца понимают важность построения кадра при съёмке. В фотографической среде есть такой термин “Кадрирование”, который многими (даже опытными фотографами) воспринимается как-то странно. Часто под ним понимают обрезание фотографии при последующей обработке на компьютере, что не совсем верно, или даже совсем не верно.

Кадрирование - это, в первую очередь, выбор ракурса, направления и точки съёмки для размещения объектов на снимке в момент фотографирования. А обрезание кадра при последующей обработке - это лишь вынужденная крайняя мера.

Поэтому, когда Вам говорят: “Неудачно кадрировал - мало места сверху оставил”, то не спешите отвечать, что кадрировать было невозможно, так как кадр изначально был такой. Кадр будет таким, каким вы его построите, и чем быстрее Вы научитесь делать это сразу при съёмке, тем лучше будет качество изображения.

Мы не будем в этой заметке касаться теории композиции, а остановимся лишь на одном важном моменте, который стоит держать в голове всякий раз, когда строишь кадр. Читать далее «Про правильное кадрирование и интерполяцию.»

Фотографируем на мыльницу. Часть 3: используем бюджетные студийные лампы-вспышки в помещении.

Сегодня мы попробуем продемонстрировать, как с помощью относительно недорогого приспособления можно значительно улучшить качество ваших фотографий при съёмке в помещении. Для наших экспериментов наши друзья опять любезно предоставили нам компактную камеру, на этот раз Canon PowerShot A520.

Современные цифровые компактные камеры (мыльницы) уже способны выдавать фотографии вполне приемлемого качества при "хороших" условиях освещения (когда можно снимать на достаточно короткие выдержки с низкими значениями ISO). По крайней мере, для большинства не очень требовательных пользователей этого качества бывает достаточно. Проблемы же возникают в тот момент, когда наступает вечер или мы входим в тёмное помещение (обычный искусственный свет - это уже темно для мыльницы). Чтобы избежать смазанных фотографий приходится повышать значение светочувствительности (ISO), что сильно ухудшает качество снимков (возникает цифровой шум, о котором шла речь в одной из предыдущих заметок).
Кроме увеличения светочувствительности существует и другой подход к решению указанной проблемы. Для освещения сравнительно небольшого помещения можно использовать вспышку. Чаще всего у начинающих фотографов велик соблазн использовать встроенную вспышку. Давайте попробуем сделать снимок в помещении при автоматических настройках и посмотрим, что из этого получится:

Как мы видим на фотографии лицо человека получилось плоским, потому что оно освещено с того же места, откуда велась съёмка. К тому же маленькая вспышка генерирует очень направленный пучок света, создающий резкие тени. Тени как будто оконтуривают части тела человека тонкой резкой полоской. Из-за маленького угла между лучом исходящим от вспышки и лучом отражённым в объектив зрачки окрашиваются в красный цвет. Это типичная картина при съёмке со встроенной вспышкой.

Итак, понятно (Вам и многим другим людям хоть чуть-чуть разбирающихся в фотографии), что в подавляющем большинстве случаев - встроенная вспышка - это зло! Поэтому фотографы используют по крайней мере дополнительную внешнюю вспышку. Она имеет большие размеры и расположена дальше от объектива, что позволяет избавиться от эффекта красных глаз и сделать освещение более мягким и направленным с большего угла. Кроме того, такие вспышки позволяют поворачивать верхнюю часть, таким образом, чтобы снимать в отражённом от потолка или стен свете. При этом свет падает на объект сверху или сбоку, тем самым обрисовывая его форму и передавая объём. Но всё это не имеет значения, если у Вас нет, так называемого, горячего башмака, куда эта вспышка вставляется. На нашей сегодняшней подопытной (как и на большинстве мыльниц) такого башмака тоже нет, поэтому придётся выкручиваться по другому.
Классически способ "выкручивания" - отразить вспышку в потолок при помощи белого листа бумаги или фольги, так чтобы прямые лучи от вспышки не попали на объект съёмки. Потолок превратиться в большой отражатель и равномерно осветит объект сверху. К сожалению, в компактных камерах, этот способ даёт не слишком хорошие результаты. Даже если мощность вспышки увеличить, света обычно недостаточно и приходится повышать ISO. Другим классическим способом является искусственное увеличение площади вспышки, для получения более размытых контуров теней. Для этого перед вспышкой помещают рассеивающий материал (можно обычный лист бумаги). Увы, но и этот подход не даёт больших преимуществ.
Что же делать? Покупать дорогое студийное оборудование, которое ещё нужно как-то уместить в комнате? Вряд ли это хорошая идея, если вы просто хотите пофотографировать свой день рождения или просто вечеринку. Но всё же есть очень дешёвый и удобный выход из сложившейся ситуации Читать далее «Фотографируем на мыльницу. Часть 3: используем бюджетные студийные лампы-вспышки в помещении.»

Как правильно копировать фотографии из чужих альбомов ВКонтакте

Мы недавно писали про загрузчик фотографий "В Контакте" и как он видоизменяет загружаемые фотографии. Или никто не читал эту заметку, или никто не понял, так как народ постоянно ругает сервис В Контакте за то, что он портит фотографии. А на самом деле нечего на В Контакте пинять, коли фотографии загружать не умеешь. Мы решили ещё раз написать про эти недоразумения, но уже немного в другом ключе. Дело в том, что Модели, которых мы фотографируем, зачем-то дожидаются от нас фотографий в хорошем качестве (оригинального размера), чтобы загрузить в свой альбом, чего, собственно говоря, делать не нужно. Достаточно просто скопировать их из наших альбомов и загрузить к себе. Как это сделать правильно, чтобы качество не страдало, мы покажем на следующем примере: Вот фотография в нашем альбоме: Вот что с ней произойдёт, если мы её скопируем и загрузим в другой альбом: Слегка подпортилась за счёт того, что алгоритмы В Контакте добавили резкости. Чтобы подобного не происходило, достаточно просто воспользоваться Читать далее «Как правильно копировать фотографии из чужих альбомов ВКонтакте»