Почему полезно знать стандартные ступени выдержки, диафрагмы и светочувствительности?

Сразу предупредим, что заметка рассчитана на фотографов, уже понимающих такие понятия как выдержка, диафрагма (что такое относительное отверстие и диафрагменное число), светочувствительность и экспозиция, поэтому базовые элементарные вещи здесь объясняться не будут.

Цифровая фотография хороша тем, что можно сразу посмотреть, получился снимок ярким или тёмным. Однако, это расслабило многих начинающих фотографов и они перестали думать. Фотографам старой закалки приходилось постоянно что-то считать в уме, прикидывать, сопоставлять. Для удобства расчётов использовали стандартные шкалы.

объектив
Для значений относительного отверстия (определяющих размер открытия диафрагмы) стандартная шкала выглядит так:
…; 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64; 1/90; 1/128; ...
стандартная шкала выдержек (в секундах):
…; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; …
стандартная шкала светочувствительности (в системе измерения ISO):
…; 25600; 12800; 6400; 3200; 1600; 800; 400; 200; 100; 50; 25; …

Немного базовой теории о ступенях

Вникнуть в закономерность стандартной шкалы проще всего на примере выдержки. Читать далее «Почему полезно знать стандартные ступени выдержки, диафрагмы и светочувствительности?»

Имитация крупного формата или малая глубина резкости в портрете.

В заметке про фотографирование матового стекла крупноформатной камеры мы обещали рассказать, откуда вообще появилась идея фотографировать матовое стекло, почему тоже самое нельзя было сделать обычной камерой? Всё дело в уникально малой глубине резкости, которой не добиться, снимая на небольшие матрицы и узкую плёнку.

имитируем крупный формат

Если вы сфотографируете человека в полный рост на крупный формат, а потом, не меняя объектив и положение камеры, поставите вместо большого листа маленький кусок плёнки и сделаете снимок, то в кадр влезет только лицо. Желая же добиться портрета в полный рост вам придётся поставить объектив с меньшим фокусным расстоянием (а значит увеличить глубину резкости) или отойти дальше (и соответственно также увеличить глубину резкости). Вот и получается, что действительно маленькой глубины резкости пока можно добиться только на крупноформатных камерах. Для лучшего понимания вышесказанного советуем почитать нашу заметку про зависимость глубины резкости от размера матрицы.

После написания заметки про фотографирование матового стекла (или, как мы это назвали, “Скринографию”) нас часто спрашивали “и всё таки, есть ли ещё какие-нибудь способы, которыми можно добиться такого же эффекта?”.

Да, такие способы есть! :-) Читать далее «Имитация крупного формата или малая глубина резкости в портрете.»

Мифы про портретный объектив

Популярность фотографии растёт с каждым годом. Растёт и количество фотографов, которые абсолютно не понимают и не хотят понимать законы, по которым строится фотографическое изображение. Основывая свои знания и умения на обрывках информации из интернета или вовсе на бытовых впечатлениях, они рождают огромное количество заблуждений, которые, как снежный ком увеличиваются и превращаются в непробиваемую стену из людского невежества. Часто от этой стены отскакивают все попытки что либо объяснить. Говоришь, говоришь человеку, объясняешь, доказываешь, а он тебе в ответ только одно: “Ну как же? Я это давно знаю. Везде так пишут. Это не может быть неправдой!”

 

То и дело приходит на ум миниатюра Аркадия Райкина: “Все жулики! Я не голословен! Вы по квартирам походите, вы такое увидите... 98 квартира - самогонщик живёт. Я ни разу не видел, чтобы он за водкой бегал. Значит ясно - сам гонит. 26 квартира - она говорит, что муж у неё геолог, из экспедиций не вылезает. Из тюрем он не вылезает. Вы ж не проверяли, нет? И я не проверял, значит ясно - вор рецидивист и проверять нечего”.

Вот так и везде - поверить проще, чем проверить. А подумать - это вообще высший пилотаж. Давайте сейчас на простых примерах постараемся разобраться с некоторыми фотографическими заблуждениями, которые у многих начинающих фотографов сплелись в огромный узел, под названием “Портретный объектив”. Ну что ж, попробуем его распутать и разрушить мифы...

Читать далее «Мифы про портретный объектив»

Фотографирование матового стекла

Чем больше начинаешь разбираться в фотографии, тем больше понимаешь, что для интересных снимков не нужно много сложной фототехники. Избитая фраза, но давайте посмотрим на неё не с той точки зрения с которой она чаще используется (композиция и правильная работа со светом), а с другой, технической. Сегодня поговорим о том, что для получения необычного красивого изображения иногда достаточно даже тех предметов, которые есть под рукой. Например, все знают о пинхол фотографии, для которой нужно всего навсего склеить коробочку, проделать в ней отверстие и запихать в получившуюся камеру фотоплёнку. Но есть способ ещё интересней, который, возможно, даже проще и быстрее реализуем.

Большой формат

Итак, попробуем получить изображение обычной линзой (лупой), которая продаётся за 50 рублей в любом канцелярском магазине. Нам для этого понадобятся: линза, две картонные коробки, полупрозрачный полиэтиленовый пакет и любой фотоаппарат, который есть под рукой (можно даже встроенный в телефон). Читать далее «Фотографирование матового стекла»

Фотографируем на мыльницу. Часть 4: дешёвый поляризационный фильтр или новая жизнь старых вещей.

Известно, что поляризационные фотофильтры весьма дороги. К тому же их не наденешь на мыльницу (на объективах мыльниц обычно нет резьбы), единственный вариант приставить фильтр вручную. Сегодня же мы расскажем где взять дешёвый а то и вообще бесплатный поляризационный фильтр не выходя из дома. Мало того, поляризационный фильтр у вас уже есть на камере, только воспользоваться им как фотофильтром вы не сможете.

Поляризационные фильтры очень активно используются в фотографии. Прежде всего без них редко из дома выходят пейзажные фотографы, но на самом деле круг их применения очень широк. Сегодня мы не будем вдаваться в подробности, потому как в будущем планируем посвятить этому вопросу целую заметку, где расскажем о различных способах применения поляризационных фильтров.

Сейчас же вкратце напомним, что поляризационный фильтр может задерживать лучи света поляризованные в определённом направлении. Так, например, свет от солнца состоит из волн, поляризованных во всех направлениях (про такой свет ещё говорят, что он не поляризован). Свет, отражённый от неба становится поляризован преимущественно в одном направлении. Если мы посмотрим на такой пейзаж через поляризационный фильтр, то увидим, что облака и земля не изменят своей яркости, а небо станет темней (ведь мы отфильтровали большую часть света от него). Конечно, притемнение неба - не единственный вариант применения фильтра, но об этом потом.

Поскольку свойство поляризации света активно используется в технике, то можно предположить, что нас могут окружать бытовые поляризационные фильтры. И мы будем правы. Дело в том, Читать далее «Фотографируем на мыльницу. Часть 4: дешёвый поляризационный фильтр или новая жизнь старых вещей.»

Фотографируем на мыльницу. Часть 3: используем бюджетные студийные лампы-вспышки в помещении.

Сегодня мы попробуем продемонстрировать, как с помощью относительно недорогого приспособления можно значительно улучшить качество ваших фотографий при съёмке в помещении. Для наших экспериментов наши друзья опять любезно предоставили нам компактную камеру, на этот раз Canon PowerShot A520.

Современные цифровые компактные камеры (мыльницы) уже способны выдавать фотографии вполне приемлемого качества при "хороших" условиях освещения (когда можно снимать на достаточно короткие выдержки с низкими значениями ISO). По крайней мере, для большинства не очень требовательных пользователей этого качества бывает достаточно. Проблемы же возникают в тот момент, когда наступает вечер или мы входим в тёмное помещение (обычный искусственный свет - это уже темно для мыльницы). Чтобы избежать смазанных фотографий приходится повышать значение светочувствительности (ISO), что сильно ухудшает качество снимков (возникает цифровой шум, о котором шла речь в одной из предыдущих заметок).
Кроме увеличения светочувствительности существует и другой подход к решению указанной проблемы. Для освещения сравнительно небольшого помещения можно использовать вспышку. Чаще всего у начинающих фотографов велик соблазн использовать встроенную вспышку. Давайте попробуем сделать снимок в помещении при автоматических настройках и посмотрим, что из этого получится:

Как мы видим на фотографии лицо человека получилось плоским, потому что оно освещено с того же места, откуда велась съёмка. К тому же маленькая вспышка генерирует очень направленный пучок света, создающий резкие тени. Тени как будто оконтуривают части тела человека тонкой резкой полоской. Из-за маленького угла между лучом исходящим от вспышки и лучом отражённым в объектив зрачки окрашиваются в красный цвет. Это типичная картина при съёмке со встроенной вспышкой.

Итак, понятно (Вам и многим другим людям хоть чуть-чуть разбирающихся в фотографии), что в подавляющем большинстве случаев - встроенная вспышка - это зло! Поэтому фотографы используют по крайней мере дополнительную внешнюю вспышку. Она имеет большие размеры и расположена дальше от объектива, что позволяет избавиться от эффекта красных глаз и сделать освещение более мягким и направленным с большего угла. Кроме того, такие вспышки позволяют поворачивать верхнюю часть, таким образом, чтобы снимать в отражённом от потолка или стен свете. При этом свет падает на объект сверху или сбоку, тем самым обрисовывая его форму и передавая объём. Но всё это не имеет значения, если у Вас нет, так называемого, горячего башмака, куда эта вспышка вставляется. На нашей сегодняшней подопытной (как и на большинстве мыльниц) такого башмака тоже нет, поэтому придётся выкручиваться по другому.
Классически способ "выкручивания" - отразить вспышку в потолок при помощи белого листа бумаги или фольги, так чтобы прямые лучи от вспышки не попали на объект съёмки. Потолок превратиться в большой отражатель и равномерно осветит объект сверху. К сожалению, в компактных камерах, этот способ даёт не слишком хорошие результаты. Даже если мощность вспышки увеличить, света обычно недостаточно и приходится повышать ISO. Другим классическим способом является искусственное увеличение площади вспышки, для получения более размытых контуров теней. Для этого перед вспышкой помещают рассеивающий материал (можно обычный лист бумаги). Увы, но и этот подход не даёт больших преимуществ.
Что же делать? Покупать дорогое студийное оборудование, которое ещё нужно как-то уместить в комнате? Вряд ли это хорошая идея, если вы просто хотите пофотографировать свой день рождения или просто вечеринку. Но всё же есть очень дешёвый и удобный выход из сложившейся ситуации Читать далее «Фотографируем на мыльницу. Часть 3: используем бюджетные студийные лампы-вспышки в помещении.»

Фотографируем на мыльницу. Часть 2: заставляем мыльницу снимать в сыром (RAW) формате

Ещё один из способов повысить качество ваших снимков при фотографировании на мыльницу - это научить её снимать в сыром формате (RAW-формат). О преимуществах RAW-формата мы уже писали в одной из заметок. Если кратко, то сырой формат является некоторым подобием негатива. Он представляет собой необработанный (или почти необработанный) сигнал с матрицы. По специфике своей имеет больше цветовой информации, чем формат jpg, что позволяет получить дополнительные преимущества при обработке изображений.

Как же заставить камеру, снимающую в jpg, отдавать нам ещё и необработанную информацию с матрицы? В этом отношении обладателем компактных цифровых камер фирмы Canon повезло. У них есть возможность воспользоваться резидентной программой CHDK (Canon Hacker's Development Kit), которая позволяет расширить стандартные возможности вашей камеры. Вся прелесть её заключается в том, что CHDK не является альтернативной прошивкой, то есть не меняет встроенное программное обеспечение камеры, а лишь добавляет дополнительные функции. Поэтому правильно её называть резидентной программой. И действительно, это всего навсего программа, записанная вами на карту памяти, которая загружается при включении вашей камеры. По этой причине с помощью CHDK вы не сможете испортить вашу камеру, потому что в любой момент есть возможность вернуть всё на круги своя.

Для нашего сегодняшнего теста мы позаимствовали у наших друзей (за что им огромное спасибо) компактную камеру Canon PowerShot A720 IS. Думаем, что не стоит подробно вдаваться в подробности установки CHDK на камеру, потому что на сайте chdk.clan.su вы найдёте полнейшее и подробнейшее руководство о том как это сделать, тем более, что для разных карт памяти есть свои нюансы. Главное - это чётко следовать инструкциям. У нас получилось с первого раза без каких-либо проблем, надеемся, что у вас трудностей также не возникнет.

С первого взгляда альтернативное меню показалось, мягко скажем, непонятным. Читать далее «Фотографируем на мыльницу. Часть 2: заставляем мыльницу снимать в сыром (RAW) формате»

Проблемы цветной фотографии

В феврале 2010 компания Sigma переанонсировала выпуск своей новой цифровой зеркальной камеры SD15. Как-то мы всегда с прохладой относимся к объективам этой компании, и, скорее всего, также относились бы к их камерам, если бы не один интересный параметр, который отличает зеркалки Sigma от всех остальных. А именно сенсор Foveon X3, который внедряется в них начиная с модели Sigma SD9 (2002 года выпуска). Дело в том, что матрица, сделанная по технологии Foveon позволяет добиться намного более чёткого изображения, чем широко распространённые "байеровские" матрицы.
Не даром название происходит от fovea — центральной ямки сетчатки глаза, обеспечивающей наиболее чёткое изображение.

Как же работает Foveon и чем он лучше?

Прежде всего, напомним о том, как работает большинство современных матриц. Все мы, конечно, помним, что видимый свет принято делить на три составляющие (красную, зелёную и синюю - то есть RGB), из различных сочетаний которых можно воспроизвести любой цвет. Если намешать все три составляющие в равных пропорциях, то получится белый цвет. В человеческом глазу есть так называемые колбочки трёх типов, отличающиеся восприимчивостью как раз к этим трём основным цветам (теория цвета Юнга-Гельмгольца). А если быть более точными, то к длинам волн электромагнитного излучения, воспринимаемым нашим мозгом, как красный, зелёный и синий цвета.

Современные фотосенсоры воспринимают яркость попадающего на них света. Перед разными светочувствительными элементом ставятся разные фильтры, пропускающий только один из трёх цветов, и, зная расположение фильтров, компьютер пересчитывает яркость в цветность. Таким образом, каждый пиксель вашей камеры получает всего около трети необходимой информации о цвете (только тот цвет, который он пропускает), остальные 2/3 безвозвратно теряются.

В каком порядке расположить красные, зелёные и синие пиксели, чтобы цветопередача была максимально правдоподобной? Большинство производителей цифровых фотокамер используют так называемый "фильтр Байера", чередование пикселей в котором следующее:

То есть два зелёных и по одному синему и красному. Удобно ячейки располагать по четыре, но основных цветов всего три и надо было что-то делать с четвёртой ячейкой. Якобы человеческий глаз более восприимчив к зелёному цвету, вот и впихнули два зелёных. Не все согласны с таким сочетанием, например Sony любит использовать матрицы с изумрудно-зелёным вместо второго зелёного:

Kodak тоже захотели избавиться от второго зелёного и в своих матрицах (Color Filter Array Kodak) заменили его на белый (то есть вообще не накрытый никаким фильтром):

У такого типа расположения фильтров есть некое преимущество, особенно при съёмке в условиях, когда объект освещён только одним первичным цветом (синим красным или зелёным). Ведь при таком свете информации доходит до матрицы вообще по минимуму (работает только один цвет) и на помощь приходят вот такие "белые пиксели". Повышается чувствительность к общему количеству света, но падает цветопередача.

В результате применения фильтра Байера получаются три цветных мозаики:

Принцип действия элементов массива Байера [wikipedia]

Посмотрите, сколько информации теряется! Так или иначе, эту мозаичную структуру нужно как-то преобразовать в цветное изображение, таким образом, чтобы каждый пиксель нёс в себе информацию о каждой составляющей цвета (то есть, сколько красного, зелёного и синего приходится на каждый пиксель). На помощь приходит интерполяция (иногда её называют дебайеризацией). Читать далее «Проблемы цветной фотографии»

Canon EOS 550D. Фото или Видеокамера?

Canon выпустила новую камеру EOS 550D, которая призвана вытеснить популярную Canon EOS 500D, полюбившуюся многим фотолюбителям за возможность создавать видеоролики превосходного качества. Не секрет, что многие (в первую очередь свадебные) видео операторы по достоинству оценили широчайшие возможности 5D Mark II, а некоторые полностью переключились на съёмку цифрозеркалками. Менее продвинутые пользователи довольствуются 500D, но это им не мешает также делать такие вещи, о которых буквально пару лет назад можно было только мечтать рядовому видео любителю.
В новой модели Canon не собираются сбавлять темп и стремятся урвать от пирога как можно больше. Двигаются они в направлении ещё большей популяризации съёмки видео-роликов на цифровую зеркальную фотокамеру, реализуя всё новые возможности и дорабатывая камеру именно под видео съёмку.

Итак, что нового появилось в 550D по сравнению с 500D:

18.7 миллионов эффективных пикселей против 15.1, причём разработчикам удалось сократить расстояние между пикселами, что увеличило их эффективность.

Видео теперь можно снимать в качестве full HD (1920 x 1080) со скоростью 30, 25 и 20 кадров в секунду

Приятно, что экранчик теперь такого же соотношения сторон, что и матрица 3:2. И сделано это было скорее не из эстетических соображений, а опять же для удобства видео съёмки, что в свою очередь сказалось на количестве точек - 1,040,000 против 920,000.
Стоит отметить, что с каждой новой моделью качество экранчика становится всё лучше и лучше: уменьшается бликование и увеличивается угол обзора (у нашей новинки он равен 160 градусам). Кроме того, теперь можно менять цвет интерфейса :-)

Появилась функция Movie crop, с помощью которой можно снимать используя семикратное цифровое увеличение, т.е. снимать только на центральную часть матрицы.

Хорошей новостью стало появление стерео-микрофона (хотя не стоит рассчитывать на хорошее качество этого устройства), а также гнезда для подключения отдельного микрофона, что не может не радовать видеолюбителей.

Если говорить о его фотографических достоинствах, то можно отметить:

Компенсация экспозиции теперь может варьироваться +/- 5.0 EV (в предыдущей модели +/- 2.0).

Замер осуществляется по 63 точкам, как и в 7D.

550D cтал чуть побыстрее снимать 3.7 против 3.4, правда серия уменьшилась до 34 JPEG/6 RAW (с 170 JPEG/9 RAW соответственно)

Появилась возможность ограничивать автоматические настройки ISO, задав ему максимально возможное значение, выше которого камера увеличивать чувствительность при съёмке не будет.

Теперь можно забивать авторские данные (Имя фотографа) прямо в камере.

Батарея более точно показывает, сколько в ней осталось заряда, а по уже имеющимся в сети отзывам можно заключить что новый аккумулятор позволяет снимать ещё дольше.

Резюмируя все нововведения, можно сказать что с 500D на 550D захотят пересесть прежде всего любители снимать видео. Для фотографов же камера не даёт каких-либо явных преимуществ. Очень большие надежды возлагаются на матрицу, которая возможно стала ещё менее шумная. Что ж, подождём тестовых фотографий и обзоров.

CANON EOS 5D Mark II body в подарок.

Всем приятно получать подарки и продавцы этим пользуются. Нередко в магазинах покупателей пытаются привлечь кепками, футболками, кружками а если повезёт и залежавшейся продукцией. Так например можно сбыть не самые лучшие объективы вместе с камерами, или даже устаревшие модели вместе с новыми. Но в небезизвестном магазине foto.ru к этому делу подошли очень своеобразно. Мы всякие презенты видели, но когда в подарок к объективу дают 5D Mark 2 это уже интересно :) Смотрите сами: SIGMA AF 200-500 mm f/2.8 / 400-1000 mm f/5.6 APO EX DG CANON